?

Log in

Здравствуйте, уважаемые читатели моего журнала.

Я пишу здесь о том, что мне наиболее близко и интересно: истории костюма, быта и повседневности. Иногда добавляю подборки старинных фотографий, живописи и других замечательных вещей. Журнал обновляется не часто. Основные блоги я веду ВКонтакте, это Прогулки сквозь века и ИСТОРИЯ МОДЫ

В сети я пишу под псевдонимом Эстер Вандраг. История этого имени такова: в Москве в XIX веке на Кузнецком мосту располагалось шляпное ателье "Вандраг", славившееся качественными головными уборами, особенно, мужскими цилиндрами. Мне всегда нравилось имя Эстер и название этого ателье, вот я и решила их совместить. Такое имя больше нигде не встречается. Заглянув в гугл, я с удивлением обнаружила человека под моим псевдонимом, зарегистрировавшегося на каких-то сайтах знакомств. Ко мне этот персонаж не имеет никакого отношения, очень жаль, что вот так берёт и подписывается чужим именем, под которым я ещё периодически публикую свои стихи, которые также находятся тут, в будуаре.

Я с удовольствием читаю сообщества, тематика которых связана с культурой и искусством. Предпочитаю такие же блоги.

Используя материалы из этого журнала или из моих блогов вконтакте, ставьте, пожалуйста, ссылку. Вроде бы, такая малость, указать автора, но в этом жесте - вежливость и уважение к чужому труду.

Что надевали молодые девушки 111 лет назад, когда встречались за чашкой чая? Заглянем в журнал "Вестник моды" за 1903 год.



На девушке слева - блуза из розового крепдешина, собранная наверху и дополненная кокеткой из белой ткани с чёрными мушками. Кокетка отделана бие (это - полоска ткани, нашиваемая сверху или вшиваемая в наружный шов для отделки), вышитым чёрным шёлком и золотом. От бие образуются паты, которые заканчиваются кисточками. Буфчатый рукав гарнируется патами, которые удерживаются стальной пряжкой и схватывается манжеткой из вышитой белой шёлковой материи. Драпированный кушак из белого шёлка застёгивается старинной пряжкой. Юбка дополняется кокеткой.

На девушке в центре - корсаж-балеро из серого сукна. Он гарнируется патами из жёлтого филе-гипюра и маленькими серыми шёлковыми бантиками. Рукав отделан строчкой, гипюром и патой с бантиками и дополнен серой шёлковой буффой. Юбка из серого сукна. Кушак из серого шёлка.

На девушке справа - корсаж-блуза из шёлковой материи либерти цвета беж. Он заплиссирован и отделан кантиками. Широкий рукав со складками расходится на чёрный бархатный буфф с тафтяной инкрустацией. Юбка из голубого сукна.

"Вестник моды" №12, 1903 год.
"Модные картинки" (литографии на плотной бумаге, раскрашенные вручную) из английского журнала «Repository of arts, literature and fashions», издававшегося с 1809 по 1829 год.

Журнал был основан Рудольфом Аккерманом (1764-1834) - немецким изобретателем, гравёром и издателем, который работал во многих городах Европы: Дрездене, Лейпциге, Базеле, Париже и Брюсселе и Лондоне, где в 1794 году он открыл художественный магазин.
Аккерман впервые начала распространять в Англии литографию, его журнал был одним из первых, публикующих в качестве приложений "модные картинки", сделанные литографическим способом.

На модных картинках можно увидеть великолепные наряды для разного времени дня и ситуаций. Интересно, что среди дневных, прогулочных, визитных, вечерних и бальных платьев можно найти и утренние домашние платья. Отдельного внимания заслуживают ансамбли для особых случаев - траура и свадьбы.

Платьям для прогулок в комментариях к иллюстрациям даны разные названия: "promenade dress", "walking dress" и "carriage dress". Платья отличались, и разница заключалась в том, что платье "promenade" надевали для прогулок в общественных местах: парках, модных курортах; такое платье было более изящным по сравнению с платьем для прогулок ("walking dress"). "Carriage dress" представляли собой костюмы для поездок в открытом экипаже.



Очень много красивых иллюстраций...Collapse )


В музее Лондона (Museum of London) хранится замечательная коллекция модного городского костюма, в которой есть удивительно хорошо сохранившиеся предметы женской одежды 18-19 веков, сделанные преимущественно в Англии.
На сайте музея можно увидеть эти вещи, порой, собранные в настоящие ансамбли, на очень необычных манекенах.

В большинстве музеев манекены безлики и совершенно не привлекают к себе внимания, позволяя зрителям сосредоточится на костюме. Обычно манекены белые, если с головами - то схематично выраженными, часто без волос. Бывают исключения, когда манекены смотрятся очень "по-человечески". Но в музее Лондона отношение к манекенам особое. Они чёрные. Возможно, так вещи из светлых тканей смотрятся более эффектно. Все манекены с головами, причём, такими, что на первый взгляд совсем не совместимо с вещами из иных столетий, т.к. головы манекенов венчают замысловатые причёски и сюрреалистические шляпы - вольные стилизации современных дизайнеров на исторические темы.

Давайте посмотрим на некоторые из них. Возможно, такой подход к манекенам многим может показаться слишком экстравагантным, но известно одно - ни в одном другом музее такое не встречается, исторический костюм на таких манекенах смотрится очень необычно.
шляпы

Много интересного...Collapse )
Арселе́ (фр. arcelet) — самый популярный женский головной убор XVI века(1510 — 1600 гг.). Разные модификации арселе мы можем видеть на головах Марии Стюарт и Екатерины Медичи, жён Генриха VIII и его дочери Елизаветы I, Марины Мнишек и королевы Марго.

Арселе по своей форме напоминает некоторые варианты русского кокошника. Создатели костюмных фильмов, и особенно экранизированных сказок, часто используют именно арселе в качестве головного убора царевен и других сказочных красавиц.

Арселе появился во Франции, как эволюционная форма головного убора XV века — тамплета. Впервые мы его можем видеть на портретах 1510 гг. Основу головного убора составлял плотный чепец: он открывал лоб и волосы, расчёсанные на прямой пробор. Далее следовал металлический каркас, надеваемый на этот чепец, а дополнял сооружение кусок чёрной ткани (как правило, бархата), который крепился к каркасу и свободно ниспадал на плечи и спину. (К концу XVI века арселе лишился своей «фаты» в связи с появлением громадных воротников. Эта эволюционная форма арселе называлась аттифэ.)

В Англии мода на арселе берёт своё начало в середине 1520-х годов, когда Анна Болейн продемонстрировала этот изящный убор при дворе Генриха VIII. Дело в том, что в Англии в то время был свой «национальный» головной убор — громоздкий гейбл (тюдоровский чепец), и ношение арселе стало признаком бездумного следования иностранной моде. В Англии головной убор так и называли — «французский чепец» — френч худ (кстати, именно под таким названием он вошёл в историю костюма).

арселе
Джейн Грей, королева Англии с 10 июля 1553 года по 19 июля 1553 года. Известна также как «королева на девять дней». Казнена по обвинению в узурпации власти 12 февраля 1554 года. Художник: Lukas de Heere (1534–1584)
Eкатерина Парр, шестая жена Генриха VIII. Рис. Д. Райта. XIX век.

Read more...Collapse )
Иногда в статьях по истории костюма пишут, что "оксфорды" (туфли с закрытой шнуровкой, где союзка нашита поверх берцов и язычок пришит снизу под шнуровкой), женщины стали носить только в 1920-е годы. Однако, это неверно.

Свадебные туфельки из музея искусств Лос-Анджелеса датированы 1890-ми годами. Так же женские "оксфорды" конца 19 - начала 20 века можно найти и в других крупных музеях. Такую обувь шили не только из кожи и замши, вечернюю обувь часто делали из шёлковых тканей, украшали вышивкой и шнурками в тон.

Предком "оксфордов" являются «балморалы», вошедшие в моду в Британии и названные в честь королевского замка Балморал в Шотландии. Эту обувь носили еще в XVIII веке. Их предшественниками были оксфордские полусапоги, которые были на пике моды в Оксфордском университете в 1800-е годы.

В США оба названия – «оксфорды» и «балморалы» – синонимы. В Британии балморалы считаются разновидностью оксфордов: в них отсутствует прострочка, проходящая по ранту ботинка.


Свадебные туфли "оксфорды", США, 1890-е годы. Шёлковый атлас, кожа, вышивка бисером.
Собрание The Los Angeles County Museum of Art.

Ещё...Collapse )
В собрании Баварского национального музея (Bayerisches Nationalmuseum) находится замечательная коллекция сумок.

Среди экспонатов есть очень редкие предметы, например, вышитые сумочки начала XVII века. Интересен крупный бумажник или папка для писем конца XVIII века с искусной вышивкой: на белом фоне расположены изящные цветы и листья; этот дорогой аксессуар не обязательно принадлежал даме, им вполне мог пользоваться мужчина.

Шёлковая сумочка для рукоделия и ридикюль начала XIX века, дамская дорожная сумка середины столетия, портфели, кошелёчки и другие вещи из этой коллекции - настоящие маленькие шедевры ручной работы.


Бумажник, Франция, 1750 г.

Больше красоты...Collapse )
Разнообразие фасонов дамских шляпок в 19 веке было огромным. Шляпка была необходимым элементом костюма, который носили в любое время года. Летние шляпки чаще всего делали из лёгких светлых тканей и соломки. Осенние и весенние - из плотных материалов, фетра. Зимой в ходу были меховые головные уборы. Давайте заглянем в середину 1890-х годов и посмотрим, какие шляпки рекомендовало дамам популярное издание "Вестник моды" в 1895 году.

В 1890-х годах модным был силуэт "песочные часы" с тонкой талией и сильным контрастом между верхней частью фигуры и нижней, этого добивались широкими у плеча рукавами с буфами, которые назывались "баранья ножка" (gigot) и были несколько видоизменённым вариантом модных рукавов конца 1820-начала 1830-х годов. Такой силуэт не требовал крупных головных уборов. Шляпки были средних размеров, часто округлой формы. Они украшались разными видами отделок: перьями, живыми цветами и цветами из ткани, маленькими птичками, эгретками, петлями из пёстрых лент, бантами и тюлем. Зимние шляпы отделывали мехом. Шляпки "канотье", вошедшие в моду в 1860-х годах продолжали носить и в начале 20 века, такие шляпки носили прямо и набекрень. Шляпу "федора", подобную шляпе "хомбург", назвали в честь героини пьесы Сарду, в роли которой Сара Бернар имела оглушительный успех. В 1890-е году в моде были пышные причёски, шляпа водружалась высоко.

1.Шляпа "Ванда" в стиле Людовика XVI из кулиссированного фиолетового бархата. Украшена "красивой птицей" бронзового цвета в несколько теней. Сзади - две чёрные эгретки и украшение из роз. Требуется: 2 аршина бархата, 1 птица, две эгретки, 6 роз.
(№3, январь 1895)


Read more...Collapse )
Иллюстрации сделаны литографическим способом на плотной бумаге и раскрашены вручную. Интересно, что в этом журнале они подписаны, в отличие от многих других журналов, краткое название и описание "модных картинок"-приложений в которых обычно давалось в тесте номера.



"Peterson's Magazine", май 1888. В зоологическом саду.Read more...Collapse )
Если присмотреться к мужским портретам и иллюстрациям из модных журналов начала XIX века, то сразу можно заметить некую тенденцию, характерную для костюма западноевропейского образца того периода: сочетание тёмно-синего фрака и светлых панталон со светлой рубашкой и жилетом. Часто ансамбль дополняли высокими сапогами и чёрным цилиндром.

Считается, что фрак появился в Англии в середине XVIII века как удобная одежда для верховой езды. В первой трети XIX века фрак стал элементом повседневного мужского костюма. Деловой одеждой в это время служили тёмные сюртуки и рединготы. Фраки первой четверти XIX века шили из цветного сукна, особенно популярными были синие и зелёные оттенки.

Безымянный
James Warren Childe (1780-1802), Thomas Cookе (1786-1864). Мужской костюм 1805-1810 гг. Собрание The Mint Museum

Read more...Collapse )

Latest Month

January 2014
S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner